Mauberme (tuc de)

Aunque la ascensión a esta cima está muy muy reseñada en Internet, esta vez me explayaré para explicar la ascensión realizada hoy para subir al Tuc de Maubèrme (Maubèrme para la FEEC), altivo bastión que hace de pilón fronterizo entre la Val d’Aran y el Couserans (Ariège) y es una magnífica atalaya que permite vislumbrar una multitud de cumbres, tanto de la parte catalana y aragonesa, como de la parte francesa. Un indescriptible espectáculo visual de 360º con el Aneto como un imán que atrae todas las miradas.
El recorrido que hicimos fue el típico y ya muy explicado itinerario que sale de la cabana de Calhaus y sube a la cima en una caminata circular tomando un punto indeterminado, como podía haber sido cualquier otro, más arriba del còth de Maubèrme como punto de intercambio de caminos.
Hay quien dispone de un vehículo todo terreno y sube por la pista hasta la cabaña, o incluso un poco más arriba. Hay quien no tiene y sube a pie desde Bagergue y hace los 6,5 o 7 km de subida (y otros tantos de bajada) y hay quien se gasta el dinero en un taxi y sube cómodamente hasta el punto de inicio. Ya ves, un montón de posibilidades. Sí que se incide en el hecho de que la pista no es apta para un turismo normal debido a que, si bien en muchos tramos no habría ningún problema, sí se sufriría, y mucho, en los puntos por los que deben superar las torrenteras (unas cuantas, por cierto) que bajan por la montaña.
La pista que se utiliza para hacer la aproximación al punto de inicio recorre casi en su totalidad el margen izquierdo del arriu Unhòla, que nace en el estanh Long de Liat. De este río dice la Gran enciclopedia catalana:
«Río de la Val d’Aran, afluente, por la derecha, de la Garona, emisario del estanh de Liat, en el límite de los términos de Salardú, Viella y Canejan (durante todo su curso más alto constituye el límite entre los dos primeros).
Muy pronto, en el pla de Crapes, desaparece dentro del agujero del Unhòla, y resurge un kilómetro más abajo, en el pla d’Eth Tò, y el llamado güell d’Eth Tò. Empozada desde el salto de Eth Callaus, el valle del Unhòla desemboca, antes de Bagergue, en la ribera de Era Lana. Se une a su colector bajo Salardú, después de haber dejado a la derecha Unha.»
Y al igual que todas las otras reseñas que hablan de este río, yo añado que, al parecer, también es conocido como el «río Rojo», por el color ferruginoso que visten riberas debido a los minerales que aún hoy en día transportan las sus aguas. La verdad es que es todo un espectáculo contemplar este valle y el contraste de colores que ofrecen el río y las laderas de las montañas que lo encajonan.
Otra maravilla de la ruta son los estanques. En nuestro sentido de subida no los pudimos contemplar hasta que no llegamos a la cima pero el lac de Montoliu (que sí que visitamos de bajada), por su proximidad a los pies de la cima y el estanh Long de Liat, por su tamaño, son los señores de la zona. También creo que es necesario destacar el plan deth Horn (Nomenclátor oficial de toponimia mayor de Cataluña), o deth Tor (ed. Alpina) o pla d’Eth Tò (¿aranés?). Sorprende tanto esta explanada después de ver el río tan encajonado que quedas boquiabierto. Parece increíble.
Tampoco puedo dejar este apartado sin hablar de los vestigios mineros que aún hoy en día se pueden ver en este recorrido. De las minas, sólo quedan los nombres en los mapas. Los túneles y las galerías se taparon cuando se dejaron de explotar pero los restos de las edificaciones que fueron habitadas por los mineros aún pueden ser contempladas aunque en esta propuesta no se visitaron. Sí se puede entrar en algún túnel en la zona de las minas de Urets, però en esta propuesta no se pasa por ellas.
Y un último apunte: la señalización. Poca se encuentra. Mientras vamos progresando por terreno herboso, ninguna. Cuando estamos ya por encima del lac de Montoliu y enlazamos con el camino que sube, tampoco, pero el sendero es muy evidente y no tiene pérdida. Cuando estamos en la base de la cima empezamos a encontrar hitos, que no hay que perder ya que son de mucha ayuda. La bajada de la cima es por el mismo camino pero la bajada a partir del punto de subida hasta el lago de Montoliu vuelve a ser sin señalización. En el lago encontramos ya las señales del GR 211, que no abandonaremos hasta volver a enlazar con la pista ya hecha de subida.
No hay problema, sin embargo. Todo el itinerario, con el mapa en la mano, es muy muy evidente. Y no digo nada si lo que se lleva es el GPS.